¿Quién fue Vivienne Westwood, la 'madre del punk'?
El mundo de la moda y la música están de luto. A través de redes sociales se dio a conocer que Vivienne Westwood falleció el 29 de diciembre a los 81 años rodeada por su familia. Considerada por muchos como una mujer revolucionaria, disruptiva y subversiva, la labor de la diseñadora británica fue más allá de confeccionar telas. Tuvo la oportunidad de moldear una estética que terminó por canalizar el sentir y los ideales de un movimiento que seguirá vigente por muchos años más, el punk. De la mano de los Sex Pistols, Westwood inspiró el trabajo de músicos y a los jóvenes ingleses de los años setenta que buscaban libertad a través de la rebeldía.
Vivienne Westwood se interesó en la moda a los 17 años, cuando se mudó con su familia de Derbyshire a Londres. Entró en la Harrow School of Art, actualmente la Universidad de Westminster. No obstante, ante la necesidad de ayudar económicamente a su familia y ver que no dejaba mucho dinero dedicarse a la moda, decidió salirse de la escuela tras el primer semestre.
Aunque trabajó durante años como secretaria y después como profesora de primaria, nunca perdió su interés en el diseño. En la noche diseñaba joyería y los fines de semana vendía sus creaciones en el Portobello Road Market.
En 1962 se casó con Derek Westwood, pero al poco tiempo se aburrió de su vida doméstica. Su vida cambió cuando conoció a Malcolm McLaren, amigo de su hermano. McLaren era estudiante de arte en Londres y trabajaba en la boutique de moda Paradise Garage. En 1965 se divorció de su esposo para estar con Malcolm, quien le dio la libertad de ser quien ella quisiera ser.
En 1971 Malcolm y su amigo Patrick Casey adquirieron Paradise Garage y renombraron a la tienda con el nombre de Let it Rock, ya que buscaban dirigirse a los teddy boys, jóvenes ingleses que estaban metidos en el rock & roll. Vivienne diseñaba para ellos chaquetas drapeadas, faldas lápiz, ropa de cuero y zapatos toscos. Sus playeras eran muy populares y provocativas. Ella no buscó generar un shock en la sociedad con las prendas, sino enviar un mensaje político y social.
Poco a poco los jóvenes la empezaron a buscar por su sentido de la estética, ya que la misma V ivienne comenzó a utilizar su propia ropa y cambió su look completamente. Se cortó y tiñó el pelo de rubio y empezó a utilizar maquillaje oscuro y pesado. Fue ahí que decidió dejar su trabajo como profesora y dedicarse completamente al diseño de moda.
El cambio de diseño de sus prendas a ropa más desgastada con gráficos abrasivos, costuras expuestas en telas de tartán escocés, las referencias al BDSM y bondage, así como las cadenas y el uso de púas, provocó que la tienda cambiara tanto de público (de teddy boys a rockeros más intensos) como de nombre. En 1973 la boutique se renombró Too Fast to Live To Die Young y un año después a SEX.
La boutique se convirtió en una de las tiendas más populares de Inglaterra, una “meca” para los fans del rock & roll y un semillero de donde surgieron varios músicos. Por su parte, Malcolm McLaren, quien estaba interesado en dedicarse también al ámbito musical empezó a reclutar a músicos para ser su representante. La primera banda fue The New York Dolls, a quienes Vivienne diseñó sus outfits para las presentaciones.
Tras la desintegración de The New York Dolls, McLaren reclutó a los músicos Paul Cook y Steven Jones (clientes de SEX), Glen Mattlock (empleado de la tienda) y después a Johnny Rotten (cliente) para formar el grupo Sex Pistols. Con la salida de Glenn Mattlock en 1977 se integró otro empleado, Sid Vicious. Es por ello que muchos consideran que la agrupación nació en SEX y gracias a la tienda.
Con la canción “God save the queen” se volvieron
populares y el arquetipo de cómo debería ser un músico punk. Vivienne diseñó todos los outfits de la banda, incluidas las icónicas playeras con el nombre de la canción y el rosto de la reina Isabel II. Conforme el grupo iba creciendo, el trabajo de Vivienne se dio a conocer mucho más.
A pesar de la desintegración posterior del grupo en 1978, muchos músicos comenzaron a acudir a Vivienne, en especial cuando la diseñadora cambió de rumbo –tras desilusionarse del movimiento punk y su ideología– creando lo que sería el look new romantic con la colección “Pirates” en 1979, que inspiraría a su vez otro movimiento, el new wave.
Artistas como Viv Albertine, Adam Ant, John Lydon, Siouxsie & The Banshees, Jordan Mooney, Bow Wow Wow, Boy George, Madonna, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Halsey y Lady Gaga se suman a los nombres de aquellos que vistieron sus prendas.
Vivienne logró llegar a países como Japón, cuya estética inspiró a la subcultura lolita y también a la estética de diversos artistas del j-rock e incluso en personajes de manga, como los grupos Black Stones y Trapnest en NANA de Ai Yazawa.
A pesar del fallecimiento de la diseñadora, no queda duda que su espíritu y aportaciones a la moda seguirán presentes por muchos años más.